情迷西西里(六):高高的山崗上[下]
2020-06-26
走之前,在這個寂寞小鎮的無名小店,我和兩位語言不通卻給我帶來溫暖的西西里人合了影。
很多年過去,也許兒子會帶着他的愛人和孩子再去一次拉古薩。那時候,也許這家小店還在,只是主人換了這對夫妻的後代,那時候的兒子大概會問起主人有沒有保存那本2019年12月的留言本,也許主人翻箱倒櫃找了出來,兒子會打開那本泛黃的本子,指給孩子看,這是很多年前的那個月的18號,你們的爺爺奶奶在此的留言......
每一代總會老去,下一代總會長大。人生的無奈就在於每一代都註定會消逝,可是人生的有趣之處也在於,終有一些東西,會一代代的傳續下去......
作為心在路上的旅行者,我們一路看過太多的風景,也感受過濃濃的來自陌生人的溫情。沒有後者,前者留在我們記憶里的只是收藏起來的一幅幅畫卷,有了後者,就好像畫卷找到了精美的畫框,那些美景才在暖暖人情的襯托下,永遠掛在了我們的心裏。
臨別之時,站在高崗上,再回頭看一眼拉古薩......
進入西西里六天了,這一路我們經過的地名基本都是四個音節以下,比如諾托,莫迪卡,切法盧,拉古薩,陶爾米納,錫拉庫薩。。下面我們要去的地名變成了五音節。
卡爾塔吉羅內(Caltagirone),是我們走過的"巴洛克八城"中最大的一座。
離開拉古薩的時候,我們在卡城的房東就用Whatsapp發來信息,要求我們告知到達的大致時間。
我們才抵達市中心廣場,就遠遠地看見兩人在向我們招手。女房東不懂英文,於是特地請了她的一位朋友做翻譯。然後那位朋友坐上我們的車,一路給我們做嚮導。幸虧了這位嚮導,我們才順利找到目的地。雖然我們的住處就在大廣場後面,但因為單行線的限制,繞過去足足花了20分鐘。
貼心的女房東還早早就把自己的甲殼蟲小車停在門前,為我們佔好了一個車位。
進門前,LG對我說,這套民居在網上的評分是10分。進了這套三室一廳,我才明白10分的意義。
寬敞明亮的房間收拾的乾乾凈凈。
旅途的疲勞,一下融化在家的溫暖中。
手捧清茶,站在陽台上,眺望一下這座古城。
和莫迪卡一樣,卡爾塔吉羅內也是在被大地震摧毀的的廢墟上重建起來的。
聖瑪麗亞 德爾蒙特階梯(Staircase of Santa Maria del Monte)是卡城最具代表性的地標。
142級的階梯建於1608年,每一級台階上都貼滿了小鎮的傳統陶瓷貼片。
因為坡度的關係,這兒是拍集體合影的絕佳位置。
每年的各個節日里,這兒會被擺放各種花卉。每年7月24到25日的聖賈科莫節(Festa di SanGiacomo)和8月14日到15日的聖瑪麗亞之橋(Maria Santissima del Ponte)兩大節日中,上千隻放置蠟燭的彩色玻璃杯會被拼成圖案擺在階梯上,夜幕降臨,所有蠟燭都被點亮,於是就有了聞名於世的階梯勝景-Scala Illuminata。
我們去的那天還沒到聖誕,階梯還沒有被裝扮起來。LG和兒子帶着無人機,但那天來往行人太多了,兩人猶豫半天,為了安全起見,還是沒有在階梯上起飛。
放一張來自網絡的照片。兒子堅持說,如果那天起飛,他從高空拍的一定比這張好。
這是卡城的一家陶瓷設計學院。
教堂內的裝飾無愧於瓷都的稱號。
冬天的西西里白晝太短,下午5點多天色已暗。
可惜晚上7點這家餐廳都沒開門,我們只能打消奢侈一頓的念頭。
暮色中,我們仨在陌生的卡城一路尋食。
終於找到一家營業的餐館。大堂里只有我們仨,跑堂說,當地人的習慣是晚上9點才吃晚飯。
那晚這一大盤各色當地奶酪和火腿組成的餐前點幾乎把我吃飽,但我們還是受不了跑堂的"誘惑",點了當地的兩道名菜。
這是烤驢肉。出奇之處在於他們選用的是才剛滿2個月的幼驢。兒子聽說是幼驢,睜大了眼睛對我說,你們太殘忍了吧。居然吃Baby Donkey?LG說,所有帶Baby的食物肯定都好吃,你上次在塞戈維亞吃的Baby Pig(烤乳豬)好吃不?兒子回答,太好吃了。LG說,那這Baby Donkey只會更好吃......
確實,小驢肉因為被脂肪包裹着,肉質顯得特別鮮嫩。
帶着微醺,我們一路走回住處。短暫的巴洛克小鎮之旅,就此告一段落。
如果旅程多2天就好了,這樣我們可以在每座小鎮住一晚。可以在諾托看看夕陽下的杜切齊奧宮;可以在莫迪卡的加里波第歌劇院聽一場歌劇;可以在拉古薩高高的山崗上看一次日出;可以在卡城的早上,趁着還沒有多少行人,放飛一次無人機......
旅行和人生一樣,總是伴隨着遺憾。可也正因為這些遺憾,才讓我們對於揮別的遠方,始終存着一份念想......
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