鹽井 | 西藏壯觀的紅色風景,一不留神就錯過
2021-02-01
鹽井位於滇、川、藏交界的橫斷山脈,人文景觀美得動人心魄。 站在高處看鹽井,幽深的瀾滄江峽谷,波濤滾滾。 走近了,一塊塊鹽田六、七平方米,幾乎都是邊緣略圓的長方形,裏面的鹵水不足一筷子深。 風吹日曬,悄然析出晶體狀的鹽,潔白如雪,分外耀眼,恰似春耕前的殘雪,透出寒去春來的詩意。
鹵與鹽在古漢語中指的是同一物質。 自然形成的是鹵,加工而成的為鹽。 鹽是百味之祖,不僅有調味和儲存食物的神奇功能,而且對人的健康至關重要。 人與其他動物都離不開鹽,其來源主要有海鹽、湖鹽、井鹽三種。
中國最早使用的是湖鹽,集中在大小不一的山間盆地,皆內陸湖泊,河流注入與蒸發平衡,水愈來愈鹹,便成了鹽湖。 實際上,海洋是一個放大的鹽湖,聚鹽的道理與鹽湖相似。 而井鹽藏於地表下,是滄海桑田的結果。
鹽井,以鹽得名
半個世紀前,鹽井是西藏東南邊緣的一個縣,也是滇藏公路進入西藏的門戶,後來與寧靜縣合併,就是今天的芒康縣。
鹽井改為納西民族鄉,包括下鹽井、上鹽井和加達村。 下鹽井和上鹽井八成以上是納西族;加達村在瀾滄江對岸,是700多人的藏族村子。 3公里的瀾滄江兩岸,幾十口鹵井,星羅棋布,世代居住的納西族、藏族婦女,汲鹵曬鹽,終日勞作,一度催生了這條茶馬古道上的經濟重鎮。
隨著海鹽的大量開發和交通改善,鹽的稀缺性不復存在,高貴的身價迅速下降。 但相對而言,西藏高原受海鹽的衝擊較小,因為藏區牛羊成群,牲口消耗的鹽遠遠超過牧民。 據說,高原牛羊吃慣了井鹽,長膘快,一旦換成海鹽就不適應了,嫌海鹽有股海腥味。 特殊的市場需求,使得千年鹽井生生不息保持美麗的身姿。
兩岸紅鹽與白鹽
瀾滄江由北向南逶迤而來,到鹽井拐了一個弧形,上鹽井與下鹽井同處瀾滄江左岸,加達村則在瀾滄江右岸。
左岸地勢高且陡峭,所產的鹽雪白,當地人稱為白鹽。 右岸地勢低,平緩開闊,面積大,日照長,產量高,曬出的鹽呈粉紅色,俗稱桃花鹽,又名紅鹽。 白鹽純淨,價格略貴,可以直接捏糌粑吃,煮酥油茶喝。 紅鹽雜質多,價格便宜,用來喂牲口。
同一條江兩岸所產的鹽為何不同呢? 原因是加達村用紅黏土鋪鹽田,而上鹽井與下鹽井用細沙或白土鋪鹽田,土質的差異形成了兩種不同的顏色。
滇藏公路穿鎮而過,美麗的鹽田藏掖在峽谷深處,在公路上是看不見鹽田的。 難怪走滇藏線的人經常抱怨,在雲南德欽看完梅裡雪山,沿G214國道進入西藏,一路下坡,景色沉悶單調,稍不留神很容易與鹽田擦肩而過。 到了芒康,哎,鹽井呢? 早已過了一百多公里。
一般人到鹽井,都會去加達村看紅鹽鹽田。 從下鹽井村口一條岔路下去,經過一所學校,再轉幾個「之」字形的彎就到了江邊。 過了吊橋,眺望對岸鹽田,一根根密集的柱子搭起相連的平臺,儼如崖壁上修築的古棧道。
西藏唯一一座天主教堂
天主教堂,是鹽井的標誌性建築。1855年,一名法國傳教士冒著生命危險,由四川輾轉進入鹽井,這位被當地人稱之為丁神父的傳教士,初來乍到,人生地不熟,在藏傳佛教地區佈道傳教,難度不小。 他以中國人的社交方式——請客送禮,與當地人交朋友,取得信任之後,從貢格喇嘛手中買下上鹽井一塊地,蓋起一座白色藏式建築的天主教堂,這座教堂屬於巴黎教區,一直到上世紀50年代,先後十多位西方神父在此佈道傳教。
丁神父把上帝福音傳到西藏雪域高原,第4任神父尼德龍,精通藏語與漢語,將《聖經》翻譯成藏文,創辦夜校,聘請本地老師授課,普及教育知識,天主教在鹽井站穩了腳跟。 這裡,八成村民信奉天主教,一位藏族神父主持教務,做彌撒吟誦藏文《聖經》。 不少信徒婚喪嫁娶按天主教的儀式行禮,生了孩子到教堂請神父起名字,如查理、愛德華等。
鹽井人世世代代以汲鹵曬鹽為生,如今雖衰落枯萎,但隨著西藏旅遊的發展,古老的鹽田依然吸引著眾多遊客和攝影師前往。
如何去鹽井
鹽井位於滇藏公路邊,海拔2400米,距離芒康縣城111公里,離雲南德欽112公里。 每天從芒康縣城開往鹽井有班車,車程約4小時。 大多走滇藏線的遊客都會選擇早晨在雲南德欽看完梅裡雪山離開,中午鹽井吃飯,參觀美麗壯觀的鹽田與天主堂,下午三點離開,天黑前趕到芒康縣城住宿。 或者上午從雲南德欽包車前往鹽井,晚上返回德欽。
喜歡攝影的人最好在鹽井住宿,利用早晚陽光拍攝鹽田風景,但從下鹽井去瀾滄江邊的加達村,最好包車,約10公里的山路,尤其回來全是上坡很辛苦。 每年三至五月,或九至十月,景色不錯。
文字 | 謝光輝
圖片 | 黃勇士、徐衛良、丹多、郭建設、攝圖網
編輯 | Sunnie
部分文字節選自《中國旅遊》2013年9月號,未經許可請勿轉載。
0/240