情迷西西里(九):諾曼人走了[上]
2020-07-16
從2020年1月份開始寫這個系列,不知不覺已經2個月了。在這2個月里,世界發生了翻天覆地的變化,曾經歲月靜好的人們,現在卻每天膽戰心驚地看着新冠病毒確診病例的節節上升。大家都沒有想到,雖然科技已經非常發達,但人類卻如此的脆弱。我堅信疫情最後會被人類戰勝,但是也許我們再也不會有過去那樣的生活方式了。
停杯投箸不能食,拔劍四顧心茫然......
意大利封國了,不知道何時才能再回到那片神奇的地方。
我開始懷疑我是否還有心情,把這個系列寫完。
LG說,趁着記憶還鮮活,留些東西在筆下吧。
西西里有一句古老的諺語:蒙雷阿萊,一座找不到舒適的城市,要麼下雨,要麼颳風,要麼為窮人敲喪鐘。不過今天已經沒人這麼描述這座小城了,因為這兒有諾曼王朝最後的燦爛和輝煌--蒙雷阿萊大教堂。
蒙雷阿萊(Monreale)的意大利語的意思是皇室山,它離巴勒莫只有10來公里。2015年,意大利入選的第51個世界遺產包括了切法盧,蒙雷阿萊和巴勒莫一共九大諾曼王朝建築。
一提到諾曼王朝,大家首先想到的是英格蘭的那個House of Normandy。創立那個王朝的是當時的諾曼底公爵--征服者威廉。
但是在威廉率軍渡過海峽準備攻佔英格蘭的時候,諾曼底還有很多中小貴族在往東發展,他們來到了意大利南方,來到了西西里。
11世紀初的西西里,正被阿拉伯人佔領,教皇於是雇傭這些英勇善戰卻又遊手好閑的諾曼人去攻打阿拉伯人。
1068年,諾曼貴族羅傑一世率領700騎士,渡過墨西納海峽。1091年,他們佔領了西西里。但這個時候的西西里還不是王國,只是一個公國。一直到1130年,羅傑一世的兒子羅傑二世才被教皇加冕為西西里國王。
那時候的西西里王國不僅包括西西里島,還包括意大利南部的一大片土地。
羅傑二世下來建造了我們去過的切法盧大教堂和我們將要前去的巴勒莫帕拉提那禮拜堂。
羅傑二世死後,其子威廉一世(史稱好人威廉)即位。威廉一世死後,他的兒子,史稱壞人威廉的威廉二世即位。
蒙雷阿萊大教堂就是威廉二世建立的。
蒙雷阿萊大教堂(Duomo di Monreale)是世界上現存最大的諾曼式建築。
諾曼人(Norman)的字義是來自北方的人。他們的祖先來自北歐,是維京人的一支。
公元10世紀,一批維京人在首領羅洛(Rollo)率領下,南下法蘭西,攻佔塞納河,圍攻巴黎,當時的西法蘭克國王查理三世無計可施,於是把當時西北部的一塊地方割給了他們,並封羅洛為第一代諾曼底公爵(ducs de Normandie),而那個地區從此就叫作諾曼底(Normandy)。
開創了英格蘭的諾曼王朝的征服者威廉(William the Conqueror )和開創了西西里的諾曼王朝的羅傑一世(Roger I of Sicily),都是羅洛的後代。時至今日,羅洛已被證實是所有歐洲君主的遠祖,他在歐洲和近東的歷史發展中留下了永恆的影響。
諾曼人是一個非常了不起的民族,從公元10世紀開始,他們僅花了一百多年的時間,就和拉丁世界融合在一起,曾經的來自北方的野蠻人,不僅在語言上完全被同化,而且在宗教上也徹底成為虔誠的基督徒。雖然出身粗鄙(其先祖維京人大多從事海盜營生),但諾曼人對於不同文化一直採取的兼容並蓄的態度,造就了一個開放豁達的諾曼王朝。當時的西西里得天獨厚,在文化上,它依然屬於阿拉伯世界,但它與東方的拜占庭帝國的希臘文化又有着千絲萬縷的聯繫,同時宗教上卻傾向西方的拉丁世界,於是在蒙雷阿萊,出現在我們眼前的,就是這三種文化交融的光輝。
希臘的雕塑。
天主教的聖像。
設於大主教宮的蒙雷阿萊宗教博物館(Museo diocesano di Monreale),收藏了大量的不同時代的宗教藝術珍品。
這些藝術珍品涵蓋自11世紀到19世紀的800多年歷史變遷。
有些雕塑已經殘破不全。但下面這幅淺浮雕,還可以看出,是反映耶穌剛剛被羅馬士兵逮捕的情景。
站在博物館的這些珍貴文物面前,我彷彿穿越回800多年前威廉二世的那個時代。
因為威廉一世(William I of Sicily)46歲就早早過世,1166年威廉二世(William II)即位的時候只有11歲,當時他的宮廷導師--來自英格蘭的巴勒莫大主教沃爾特(Walter Ophamil),是一個野心勃勃的人。
1170年,沃爾特為了削弱王權,計劃建造一座西西里最宏偉的大教堂--巴勒莫大教堂,以便於一手把持王國的教權。
那時候,為了鼓勵匈牙利和西西里國王出兵攻打阿拉伯人,教皇給了這兩個國王任命大主教的權力。
於是為了對抗沃爾特,1174年,年輕的威廉二世也開始在蒙特阿萊建造一座新的大教堂。於是諾曼世界最豪華的一座教堂--蒙雷阿萊大教堂就此誕生。
讓人不可思議的是,歐洲大教堂的建造動輒數十年,甚至數百年,但蒙雷阿萊大教堂前後只花了不到10年的世界,就完成了主體建設。
諾曼人雖然趕走了統治西西里的那些阿拉伯哈里發們,但是從羅傑二世開始實行的寬鬆的宗教政策,卻讓大批穆斯林留了下來,在這片土地上他們和諾曼人,希臘人生活在一起。
那時候的諾曼王朝,海軍將領是希臘人,因為希臘人航行技術高超,而財政大臣卻是阿拉伯人,因為他們數學好。
大教堂的外部濃濃的阿拉伯裝飾,是穆斯林工匠的傑作。
鐫刻着聖經故事的青銅大門,是雕塑家博南諾·皮薩諾(Bonanno Pisano)的傑作,他於1185年在比薩(Pisa)製作了這些門扇。
大教堂的格局不是純粹的拉丁十字,而是拉丁風格和希臘風格的混合體。
進入大教堂,映入眼帘的就是主祭壇那幅巨大的耶穌馬賽克鑲嵌畫。相比於切法盧的那幅,這幅畫中的耶穌更加威嚴。
這幅名為全能統治者(Ruler of All)的耶穌畫像,有七米多高。教堂的所有金色光芒彷彿都從畫中散發出來,俯視眾生的耶穌威嚴地舉起右手,祝福天下的忠誠信徒。
畫中的耶穌身披藍色長袍。中世紀的時候,所有顏色中,因為原材料昂貴,藍色的製備最為艱難,於是最昂貴的顏色,獻給至高無上的耶穌,也就順理成章了。
這幅壁畫,僅次於土耳其伊斯坦布爾索菲亞大教堂的馬賽克壁畫,可惜後者在1453年君士坦丁堡失陷之時遭到很大的破壞,所以蒙特阿萊的這幅巨作,應該是世界上保存最完好的拜占庭壁畫了。
兩個側殿的壁畫表現了聖徒彼得和保羅的故事。
耶穌的十二使徒。
金碧輝煌的馬賽克壁畫幾乎覆蓋了大教堂的所有牆壁,這些壁畫的總面積超過六千平方米。
仔細端詳,每一幅壁畫旁邊都鐫刻着拉丁文或者希臘文註解。
大教堂內有一個小禮拜堂--聖十字架禮拜堂( Chapel of the Holy Crucifix ),建於1686年,它是西西里巴洛克最好的傑作之一。
離開諾托小鎮後,我沒想到,在巴勒莫附近,我又看到如此精緻的巴洛克雕塑。
藉著雕像下面的文字註釋,我才認出了基督教四大先知。
這是先知耶利米(Prophet Jeremiah)和先知以西結(Prophet Ezekiel)。
先知耶利米著有《耶利米書》,被稱為流淚的先知,因為他明知猶大國遠離上帝後,所註定的悲哀命運,卻無能為力。
先知以西結著有《以西結書》,被稱為猶太教之父。
先知但以理(Prophet Daniel),著有《但以理書》。
先知以賽亞(Isaiah),他是基督教和猶太教共同承認的先知,著有《以賽亞書》,告誡以色列人回歸上帝。
教堂正殿的兩側是皇家墓室。
右側前面的是威廉一世的紅色大理石石棺,在威廉一世的石棺後面,是威廉二世的白色大理石石棺。
左側則是威廉二世的母親,威廉一世的王後瑪格麗特(Margaret of Navarre)和她先後夭折的幾個兒子的墳墓。
羅傑二世和威廉一世分別育有四個兒子,但都只有一個兒子長大成人。到了威廉二世時代,國家昌盛,子民愛戴,但他卻偏偏缺少了兩件東西:長壽和後代。
威廉二世去世的時候只有三十六歲,而他美麗的王後--英格蘭國王亨利二世的女兒瓊(Joan)卻不曾給他生育一個子嗣(瓊的哥哥就是英國歷史上鼎鼎大名的曾經和薩拉丁死掐的獅心王理查(Richard I of England,所以好人威廉也算是獅心王的連襟了)。
然此後羅傑二世私生子的兒子坦克雷德(Tancred)曾經即位五年,但曾經燦爛輝煌的諾曼王朝還是沒有擺脫三世而竭的命運。
我沒有想到的是,大教堂的皇家墓室里,還保存着號稱聖路易的法國國王路易九世(Louis IX)的心臟。
1270年,在第八次十字軍東征中,虔誠的路易九世死在了遠離法國的北非沙漠中。為了不把國王的遺體留在敵國的土地上,法國人把路易九世的遺體放在加水的葡萄酒里煮,直到骨肉分離。
這種被稱為條頓葬(Mos Teutonicus)處理遺體的方式,在中世紀很盛行,當時的歐洲人認為,用這種方式處理有地位的人的遺體,是一種有尊嚴的做法。
通過狹窄的甬道,我們來到大教堂的塔頂。
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