情迷西西里(九):諾曼人走了[下]
2020-07-27
居高臨下,舉目望去,近處是蒙雷阿萊市中心。
遠處是被稱為"金色貝殼"(La Conca d'oro)的肥沃山谷,那兒盛產柑橘、橄欖和杏樹。
蒙雷阿萊大教堂還有一個非常美麗的地方:教堂迴廊(Cloister)它是12世紀末與教堂同期建造的本篤會修道院的一部分。
迴廊呈現正方形,每側長47米,由228根細長的雙柱組成,每側支撐26個尖拱。雙拱門鑲嵌有火山石和石灰石裝飾。
移步換景,這兒的每一根石柱都不相同。
柱頂的這個雕塑,左邊是威廉二世,他手捧着大教堂的模型,獻給右邊的聖母瑪麗亞。
有些柱頭雕刻的是人物。
有些柱頭雕刻着飛禽。
有些柱頭雕刻着走獸。
每一個柱頭風格各異,有的輕盈優雅,有的厚重雕飾,有的精雕細刻,有的也許是因為當時的工人為了搶進度,而敷衍了事。
在庭院的一個角落裡,有一個華麗的噴泉,它由一個圓柱形的底座支撐,從底座上升起一個形似手掌的主幹,點綴有水平之字形裝飾。頂部的花蕾裝飾着六個舞蹈人物,與六個樂師交替排列。在上方,水從頂着大葉子的十二個獅子臉和人臉中噴出。
陰雨中,我們告別了蒙雷阿萊。
看完威廉二世下令建造的蒙雷阿萊大教堂,我更想看看他爺爺建造的巴勒莫諾曼王宮和禮拜堂了。實際上,我們是第二天去那兒的,但為了結構緊湊,我一併放在本篇里吧。
樸素的王宮大門上方是一塊巨大的西西里王宮紋章。西西里之行,讓我對歐洲各家族的紋章產生了濃厚的興趣。這是一門值得深入研究的學問。
諾曼王宮(Palazzo dei Normanni)目前是西西里地區議會(Sicilian Regional Assembly)的所在地,現存的建築在很大程度上是在羅傑二世命令下修建的。他於1130年成為西西里國王後,便將自己的居所轉移到了這裏,並建造了一座異常華麗的宮殿,從那時倖存下來的只有兩個部分:路吉羅大廳(Ruggero Hall)和帕拉提那禮拜堂(Palatine Chapel)。
後來的腓特烈二世繼續以此為王宮,但自霍亨斯陶芬王朝黯然退場後,該宮殿被外界忽視了幾個世紀。1555年這兒成為西班牙總督的居所。18世紀這兒被再次改造,如今的王宮還有幾分昔日羅傑二世的氣息,真的很難說了。
這輛馬車據說是腓特烈二世遺留下來的。
帕拉提那禮拜堂(Palatine Chapel)是在1130年和1140年之間為羅傑二世(Roger II)建造的,它被用作皇宮內的私人禮拜堂,所以其規模比不上蒙雷阿萊大教堂,但是其內飾卻更加精緻。
因為是王家御用禮拜堂,所以材料經過精挑細選。地板上是大理石形成的瑰麗幾何圖案,鑲嵌有馬賽克和各種寶石,如斑岩、蛇紋石和花崗岩等。
和蒙雷阿萊大教堂一樣,這座禮拜堂有三個半圓拱形主殿(Apse),這大概是繼承自拜占庭的傳統吧。
中間的主殿,上方是耶穌,下方是聖母和使徒。
兩側的Apse分別鑲嵌着耶穌的兩大門徒聖保羅和聖彼得。
端坐的耶穌,畫面左邊是彼得,右邊是保羅。
我發覺一個很有趣的現象。也許是諾曼人覺得自己沒有文化,抑或是他們唯恐同胞對聖經的熟悉程度不夠自信,從蒙雷阿萊到帕拉提那,每一幅壁畫上都有文字註解,這是我們在後來的天主教教堂里不曾看到的現象。
在這兒,阿拉伯拱頂和拜占庭馬賽克,是如此和諧地並存。
屋頂的天花闆讓人嘆為觀止。這種被稱為穆卡納斯(Muqarnas)的蜂窩狀和鐘乳石狀的拱頂,由一隻只木塊精雕拼接而成。
仔細觀察,每一個拼嵌的木塊都是八角形,每一個角度保持嚴格的45度,更令人驚訝的是,每一個八角形的邊都刻着不同的花紋。
這些當時的突尼斯能工巧匠的作品,讓我們看到了阿拉伯藝術的極致。
路吉羅大廳(Ruggero Hall),建於1131年左右。這裏的天花闆馬賽克圖案與帕拉提那禮拜堂的馬賽克壁畫創作時期相近,但風格迥異。這兒有更明顯的波斯和阿拉伯韻味。金色的背景襯托着高度風格化的樹木和動物,奇妙的生物和狩獵場景。
在這兒孔雀代表永生,獅子代表着力量和莊嚴。
諾曼王宮除了諾曼王朝的遺存以外,還有幾個廳是後來的產物。比如海格力斯廳(Hercules Hall),此廳得名於布滿廳內的多幅描繪古希臘大力士海格力斯的壁畫。
現在海格力斯廳是西西里地區議會所在地。
沒有想到這兒還有一个中國廳(Chinese Room),18世紀末到19世紀初,當時的西西里在波旁王朝統治下,國王斐迪南四世(Ferdinand IV)he王後瑪麗亞 卡特琳娜(Maria Carolina)無比著迷於東方的中國,特意把一間茶室裝飾成中國風。
只是這些壁畫和那些中國字怎麼看怎麼彆扭。定睛看去,很多中國字都是工匠們生編硬造出來的。
這些壁畫上的人物,雖然穿着清朝的服飾,但絲毫像中國人,大概畫家當時找不到中國人做模特,只能找幾個當地人湊數吧。
離開諾曼王宮的時候,我想了許多。
諾曼王朝雖然歷史短暫,但它在西方歷史上卻具有非常重要和深遠的意義。
英格蘭的諾曼王朝從1066年到1154年,持續了88年,從征服者威廉開始,英國開始了集權統治,結束了以前被別人征服的歷史。威廉給英格蘭帶來了西歐大陸的封建制度,使英格蘭從此融入到西歐大陸中去。而西西里的諾曼王朝從1130年到1194年,雖然存續時間更短,只有短短64年,但這半個世紀多一點的時間,卻在西西里歷史上留下了濃重的一筆,從羅傑二世到威廉二世,西西里成為一條紐帶,成為一座橋樑,連接起東西方文化,匆匆而過的他們,不僅給我們留下了獨具風格的諾曼文化遺產,他們也作為序曲,導引了一個號稱世界奇觀的偉大人物--腓特烈二世的登場。對於後者,我會在告別西西里之時好好聊聊。
由諾曼人,我又想到他們的祖宗維京人。一千年前,當維京人南下的時候,除了後來演變成諾曼人的那批之外,還有一批維京人轉而奔向北美,他們不僅在大西洋中的格陵蘭島設立了定居點,甚至還抵達了今天加拿大的紐芬蘭。只可惜,當地惡劣的氣候環境以及和土著人的衝突,讓只在紐芬蘭停留了10年左右,就不得不北歸。
假如當時維京人在北美生存下來,那麼整個北美大陸的歷史會不會就此改變?以維京人的強悍,也許後來的西班牙,葡萄牙殖民者不會如對土著人那樣輕易征服他們吧,如果當初維京人深入到了美國大陸,大概後面也就沒有了英國人殖民的可能...... 只是歷史沒有也許。
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