巴塞羅那 (Barcelona) (2)
2022-07-22
2013-03-12
開了两天的會議,按下不表。
會議完了我們決定到外面走走。沿着Avinguda Del Paral-Lel街步行了約二十來分鐘到了地中海邊的Port Vell。這裡有一個商業中心(Maremagnum),一個多功能電影院,和歐洲最大的水族館(Aquarium Barcelona)。磅礴的建築臨水而立,泛着耀眼的光亮,晴朗的天空下港灣內帆桿林立,海鷗群集,落在水裡白茫茫一片。我們在臨水的一條凳子上坐下來休憩,看着樓房縫隙間的地中海。地中海的冷風吹來,我用舌頭舔着乾裂的嘴唇,太太要給我上唇膏。我說不用,她說親在臉上會不舒服的。噢,我回過頭用美國電影里西部牛仔的眼神盯着她,說這樣才有男人的cool味。她羞得臉紅了,掉過頭去,不理你,風將她的一頭黑髮吹起遮住了臉,還是當初談戀愛時的模樣。在我們不遠處,有一對老年夫妻正聚首看地圖,背影里兩人的白髮被風吹起親熱地攪在了一起。老頭佝僂的背背着個旅行包,兩人在地圖上指指點點小聲討論,偶爾抬起頭來辨認着方向,一看就知道也是到這個城市裡來旅遊的。過了一會,他們手牽着手,微微搖晃地走了。看着他們風燭殘年之時仍然攜手天涯,着實讓人感動。我對太太說,等我們到他們這把年紀,恐怕全世界都玩遍了。更遠的地方,有一對二十來歲的年輕人坐在草地上,女的從後面抱着男的,將頭靠在男的寬大的背上,閉着眼睛享受着陽光沐浴。看着眼前的一切,心有所悟,人生旅途漫長,夫妻間免不了在平淡的生活中乏味,旅遊應該是增進夫妻感情的潤滑劑,老少夫妻皆適用。我們進到大Mall里,裏面琳琅滿目,生意繁忙,也不買東西,隨心所欲地逛着,用眼睛shopping。出來後有條棕櫚大道,叫Passeig de Colom。沿街的臨水樓房讓人想起了上海的老外灘,樓房間逼仄的通道,更讓人想起了上海街道狹窄的小弄堂,充滿了歲月隨想。
到了La Rambla步行街的南端,環形街口是高聳的哥倫布立桿雕像(Monument a Colom),他遙望海口,用右手指向新大陸。長期以來絲綢之路是聯繫東西方文明的必經之路。隨着1453年君士坦丁堡(Constantinople)落入土耳其人的手中(Ottoman Turks),也就是曾經騷擾過中國北方邊境的突厥人後代,絲綢之路就斷了。於是葡萄牙和西班牙的一群探險者想開闢一條海上通道前往印度和中國。起先葡萄牙人沿着非洲南行,一直到了非洲南端的好望角,也沒有能到達印度,所以葡萄牙的殖民地多在非洲,非洲的許多國家現在還講葡萄牙語。在西班牙天主教君主的支助下,哥倫布另闢蹊徑,橫渡大西洋。在西班牙國王和皇後的重諾之下,1492年8月3日的晚上他率領了一隻船隊從西班牙的Palos de la Frontera港口啟程,開啟了一個新時代,並於5個星期後到達了美洲的加勒比海地區。他於1493年3月回到了西班牙。第一次遠征回來後哥倫布向在巴塞羅那的西班牙皇後Isabella I和國王Ferdinand V彙報了此行。1888年人們建立了這個立在La Rambla街頭的紀念碑紀念此事。紀念碑的底座有八塊銅牌,上面雕着這次航海的一些歷史事件。他一生航海遠征過四次美洲,並在那裡建立了最早的殖民地。他的一系列航海行為開啟了西班牙乃至整個歐洲國家對美洲大陸及全世界範圍內的殖民主義探險和侵略,讓我得以幾個世紀後在紐約街頭和佛羅里達海灘看到許許多多的西班牙殖民主義的後裔。
從紀念碑進入巴塞羅那著名的La Rambla街,人在中間寬闊的街面上大搖大擺地走,車輛則在兩旁狹小的車道上小心謹慎地開,顯得有點滑稽和主末倒置。天慢慢黑了下來,步行街上煤氣篝火通明,人影幢幢。肚子有點餓了,見街邊有一家叫“東方”的中餐館。於是踅進去吃晚餐。我們點了三樣菜,其中一盤是鱸魚。太太屬貓,進餐館魚是逃不脫的。正吃着,服務員中有個女的大概來晚了,櫃檯前的一個男的擠兌她,惹得女的老實不客氣大聲回敬那個男的,老闆說的,你只配在外面看大門。女的聲音有點大,其他食客聽不懂也不介意,我聽懂了,看來大家有矛盾。一低頭,見太太將魚吃得乾乾凈凈,只有魚的骨頭向著我齜牙裂嘴。我趕快將相機拿出來立此存照。
因為天色有點晚了,吃完了我們沒有將La Rambla街走完,而是穿街過巷打道回府。路過沿街的餐廳時,裏面的屏幕在播放足球比賽,回到旅館上網才知道是歐洲冠軍聯賽八分之一決賽,當地球隊巴薩對AC米蘭,巴薩球星梅西獨進兩球,頗為遺憾未能觀看這場足球。不過就此心中燃起了星星之火,再也撲滅不下去,一定要到巴薩的主球場(Cam Nou Stadium)去拜訪。
03-13
昨天晚上在La Rambla街半途折回,大部分景點都沒去,於是今天重新補課。我們一大早向La Rambla街進發,沿着Gran Via Corts Catalanes一路步行。半途上下起了雨,起先不大,後來變得淅淅瀝瀝。我們意念堅決地向目的地進發,堅持在雨中撐着雨傘行走,居然非常地愜意。沿街的歐式典雅樓房在細朦的雨中,在初春梧桐干枝的遮掩下,顯出別樣的風味。那式樣別緻的雕花門窗,那小巧臨街陽台,那窗帘半遮半掩的室內小景,配上滿街各色的盛開雨傘,就像一幅街頭油畫,展現出了另一番都市風光,讓人眼迷心痴,不知有多愜意。
中途我們走到Universitat de Barcelona附近,在一個Starbucks咖啡店裡坐下。我點了一杯熱巧克力,太太點了一杯咖啡,兩人在小圓桌前一面品嘗,一面觀看街景。我們選擇這裏,是因為這是美國的連鎖店,杯子大,份量足。其它店裡都是歐洲習慣,杯子小,喝得不過癮,且貴。正喝着,來了兩個年輕女子,和我們分享座位,大家開始聊天。她們是從Belgium來的,和我們一樣旅遊,互相交流着旅遊這個城市的心得。
從咖啡店出來不久,就到了La Ramble 街的北端。下雨的關係,遊人不多,我們慢慢閑逛,先参觀了一座較為冷清的教堂,從一家表演廳的門洞穿過,然後踅入巴薩羅那最大的農貿市場 (Mercat de Sant Josep,又叫La Boqueria)。裏面倒是人聲熙攘,非常大,有天篷遮掩,不致被雨淋濕。水果蔬菜肉魚攤鋪緊密相連,還有各色小吃攤位,我和太太分享了一塊當地薄餅。
到了我們昨晚離開La Rambla街的地方,從另一條小巷插入到Barcelona Cathedral。這座哥德式的大教堂始建於1298年,主體建築完工於十四世紀,但一直到二十世紀1913年還在修建。教堂前有一塊匾額上記載着當年哥倫布從加勒比帶回來的六名土著人在這裏洗禮的故事。教堂是為一個叫Eulalia of Barcelona的巴塞羅那守護神修建的。傳說她是羅馬時期的一個處女,被羅馬人剝光衣服暴露於公共廣場上,卻被仲春時節一場奇異的大雪將她的裸體遮住,被激怒了的羅馬人將她的裸體置放於一個插滿刀鋒的木桶內在街上滾動。這位殉難者的屍體就埋在這座教堂的地下室內。我們到達時,如注的雨水沿着教堂頂端的古老排水系統往下傾瀉,在狹小的街面石闆地上濺起水花,噼啪聲響。進到裏面,教堂高曠肅穆,和巴黎聖母院的大小差不多,而且保養得更好。除了蒙難耶穌,教堂兩旁列滿了精美華貴的宗教人物雕像,漆金旒彩光耀奪目。参觀的人很多,不少的人在默默祈禱。在裏面流連了許久,然後到外面照相留戀,這時雨霧中教堂的鐘聲響起,層層遠播。我們在大教堂邊上的一家餐館(Taverna Del Bi*****e)用了餐,環境優雅,玻璃牆面上排滿了各種酒瓶,晶瑩剔透。
接下來参觀了教堂側面近旁的Frederic Mares Museum,門票每人4.2歐元,解說器每人1歐元。進門處是一个中世紀的庭院,長着桔樹,黃橙橙的桔子在微雨中的潤濕碧冠上像一盞盞巧秀的小燈籠,將庭院點綴得栩栩如生,清新可人,將古老的庭院陳腐之氣盡除。買了門票,卻讓我們將背包和雨傘放在外面的儲藏櫃小格里,要投放一歐元。工作人員想得周到,遞給我們兩個免費塑料袋將雨傘套住。博物館裏面主要收集耶穌殉難的十字架作品,此外還有一些聖母像,都是一個雕塑收藏家捐獻的。看着那許多雷同的耶穌受難十字雕像,一間一間,一層一層,心裏難受彆扭,歐洲的整個宗教文明,都是建立在這個可憐的人身上。不料到了頂層,卻展示着許多上世紀二三四十年代的舊物,煙斗、煙盒、火柴盒票、撲克牌、懷錶、座鐘、摺扇、舊相機、自行車、Holy Water fountain、牆上掛的飾物,千奇百怪,眼花繚亂。一件件看過來,前朝人物的風土人情躍然眼前,紳士淑女呼之欲出,緬舊情懷盈然於胸,揮之不去。
翻開旅遊書,上面的景點密密麻麻,有個地方很早就吸引了我的注意,那就是Teatre Poliorama (Palau de la Musica Catalana)音樂廳(或歌劇院)。書上介紹說這個音樂廳是歐洲唯一的一個自然採光音樂廳,是一個不折不扣的建築藝術品。要對一個城市有真正的了解,一定要看它的音樂水平如何。於是我們決定去看一下究竟。向北走了十幾條街,來到了一個繁華地段,街邊高級公寓和辦公大樓林立,車流不息,人們摩肩擦踵,富貴氣盡顯。找了半天,在幾位街頭音樂家的指點下,我們在一條狹窄的小街里找到了音樂廳,像一個美麗的貴婦隱於市俚巷間。站在逼仄的街上,要抬起頭才能勉強看得見音樂廳華貴的正門。音樂廳的正面滿是用瓷磚拼接起來的精美圖案,雕梁畫棟,和眾多栩栩如生的音樂家雕像造型,讓人嘖嘖連聲。許多和我們一樣的遊客駐足觀望,拍着照片。我們到售票口想買當天的最後一場4:30pm的英文講解Guided Tour,結果剛剛過了時間,只好每人花了17歐元,買了第二天上午10點的参觀卷。完了我們進到音樂廳裏面初探究竟,卻發現當晚上演Barcelona Flamenco,廣告上那女郎火紅的裙子非常吸引人。驚喜之餘,又到售票口每人花了38歐元買了當天晚上9:30的演出票。本想將剛買的第二天的劇場参觀票退掉,結果售票員說不行,只好作罷。
離開演還有一段時間,我們先回旅館休息調整。在音樂廳附近的Urquinaona站進地鐵,然後在自動售票機里每人買了一張T1地鐵票,2歐元一張票。和大街上一樣,巴塞羅那的地鐵站也很乾凈,路線標記得清清楚楚。車來了,車廂和法國的差不多,門上有個向上擰的把手或一個按鈕,停車時開啟門用。進了車廂,裏面寬敞明亮,居然一點陌生感都沒有。因為是第一次乘坐,結果還是乘錯車上了黃線L4地鐵線,發現後沿原線折回,換乘紅線L1地鐵。
用過晚餐,我們又乘地鐵,這回每人買了一張T10的地鐵票,9.6歐元,可以坐十次。從地鐵站出來,夜色里街燈雨影,空氣寒涼,疾馳而過的轎車將沿街高樓照得迷亂,一派都市夜景,我拉起衣領抵禦冷風,隨人流來到Palau音樂廳。在燈光的照耀下,音樂廳顯得更加多姿多彩,嬌艷迷人,華貴端莊。時間有點早,和太太在劇院里的一張桌前坐了下來,我買了一杯熱巧克力。和美國的熱巧克力不同,這裏的熱巧克力非常濃釅,含在口裡如同稀薄的奶酪,慢慢滑下喉嚨。一面品嘗,一面環顧欣賞音樂廳裏面的西班牙設計風格,牆面上和頂上都鋪滿了瓷磚鑲成的圖案,不是很精巧的那種,卻別具風味。觀眾陸續進場,穿戴整潔,聚集在不大的廳堂內等着入場,一群年輕女性在我們面前談笑風生,麗人佳影。
放人進去後,我們立刻被音樂廳裏面的富麗堂皇吸引住了,特別是正頂上面的一件巨大的彩繪玻璃拼起來的屋頂,像一個女神的奶頭懸挂着,閃着暗淡溫馨的弱光,裏面鑲嵌的眾多女人頭像擺出嫵迷微笑,勾人心魄。舞台前面的牆壁上有18位半身伸出來的女性,丰姿多彩地吹奏着各種樂器。樓上包廂里吊燈璀璨,人影晃動。四周上下為數眾多的雕像和圖案更是讓人接應不暇,顧此失彼。這裏簡直就是一件从里到外精緻無比的藝術宮殿。
燈光暗淡下來,舞蹈開始。台上一對男女舞伴在一架鋼琴,兩把吉他,一把小提琴,一把中提琴的伴奏下熱烈勁舞。據說這是西班牙的國技,演繹着街頭路燈下吉普賽人熱情豪放的流浪生活。男的革履領帶,女的一襲拖地艷紅長裙,踢踏舞步,飛旋身段,野性十足。那韻律節奏極強的皮鞋踢踏聲,如同在街頭巷尾奔跑迴響,時而緊湊,時而舒緩,時而聚響,時而低落,將男女追逐愛情的炙熱之情演繹殆盡,深深敲進觀眾的心裏。驀然間另一對男女高音歌手出現在舞台上,男的落腮鬍鬚修剃整潔,女的雲峨簪花美艷如霞。他們的美聲唱法婉轉氣韻,華麗清脆如夜鶯歌唱,似山泉奔流,柔美的歌聲烘托出男女內心對愛情的嚮往。月色下,一個在高樓眺望,一個在街頭佇立,天籟之音遠揚,皮鞋聲漸行漸遠,黑暗慢慢離去,黎明即將到來。Gran Gala Flamenco表演雖然不像大型歌舞劇人多勢眾,卻滿場氣氛濃烈,震撼人心。散場後出來,仍覺得吉普賽舞蹈的踢踏聲在街頭巷尾迴響,撞擊着耳膜。
La Rambla步行街
街頭裝飾
La Rambla街南端 臨視海口的哥倫布雕像碑(Monument a Colom)
碑的下端
La Rambla南端 Port Vell港口和商廈(Maremagnum)
港口內桅帆林立
水上布滿了海鷗。背景為沿江大道。
在商廈前眺望,前面就是地中海出口。上面吊著的是遊客纜車,一直通到遠處的山頂上。
在巴塞羅那的街頭,到處都是這類現代和過去文明疊加的景觀,融洽相處。街盡頭是巴塞羅那天主教堂(Barcelona Cathedral)
教堂正門
裏面的耶穌像
教堂兩邊布滿了這類輝煌精美的塑像,栩栩如生。
教堂旁的一家餐廳。牆面都是酒瓶,琳琅滿目。想喝點什麼?
Palau歌劇院正門晚上燈火輝煌
歌劇院里喝了一杯熱巧克力,稀稠滑潤,貴並享受着。
這裏常年上演Flamenco。因為不讓拍照,從網上ZT了幾張。
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