在音樂聲中進入斯特拉斯堡

我們是在音樂聲中進入斯特拉斯堡的。

臨近斯特拉斯堡，車窗外傳來陣陣音樂聲，手持電台中導遊說我們趕上了法國音樂節。

誕生於1982年的法國音樂節，至今已在全球100多個國家的數百個城市舉行，久負盛名。2007年，法國音樂節首次進入中國，將武漢作為分會場並每年舉辦。

能夠在法國見識原汁原味的本土音樂節實在是幸運。

進到城內，來到音樂響起的街道，見到了一支組合怪異的遊行隊伍。

隊伍前後有警車隨行，說明這是經過核准合法的遊行。音樂來自卡車改裝的舞台，舞台上站滿了人卻並沒有歌手和樂隊，節奏強烈的音樂來自音箱。

每輛卡車後面是默默跟隨着奇異裝束的隊伍，導遊說是同性戀大遊行。

彩虹紅絲帶標誌、safe sex字樣和隨處可見的傑士邦標識印刷品似乎說明了一切。

也見到了另一支遊行隊伍，與其他隊伍相比，他們不再是清一色的年輕人，但他們的活躍程度卻超過年輕人。他們扛着紅旗，不時喊着整齊的口號行進，與前面散漫的遊行大不相同。

喊的什麼口號，聽不懂；橫幅上寫的什麼，看不懂；有什麼訴求，不知道。回國後根據所拍照片上的NPA文字網上搜索，原來他們是新反資本主義黨。這是一個年輕的政黨，成立於2009年，黨首為出生於1975年的郵差奧利維爾·貝桑斯諾（Olivier Besancenot）。真有意思。

有意思的還有遊行隊伍後面的一支清掃隊伍，人工加機掃，清理遊行留下的各種廣告紙片。

遊行對遊客沒有任何影響。人們照常逛街拍照購物喝咖啡，有興趣的還可以走進遊行隊伍隨便拉個人拍張合影，留個紀念。

遊行過後，滿載遊客的一長溜鉸接式旅遊觀光車駛過，城市歸於平靜。

平靜不等於乏味，斯特拉斯堡是一座有歷史、有文化、有活力、包容性強的古城。

斯特拉斯堡，位於法國東部，與德國接壤，處於萊茵河西岸。一座有河流經過的城市必定是有淵源有靈氣的城市，何況還有好幾條河流貫穿市區。

斯特拉斯堡歷史悠久。羅馬帝國曾在斯特拉斯堡所在地建立軍事哨所，名為阿讓托拉通，屬於上日爾曼行省。公元5世紀，該地接連被阿拉曼人、匈奴人和法蘭克人佔領。1681年，斯特拉斯堡被法國國王路易十四奪取；1871年，普法戰爭結束後，該市併入新成立的德意志帝國；第一次世界大戰德國戰敗，斯特拉斯堡重新划入法國；第二次世界大戰法國淪陷以後，該市又被併入德國；1944年遭到英美轟炸，部分建築被毀；1945年二戰結束，這座城市又重新成為法國領土。數百年間，斯特拉斯堡飽經戰火，奇怪的是市內建築卻大都保存完好，著名的斯特拉斯堡主教堂矗立至今不得不說是一個奇迹。

教堂始建於1176年，跨越4個世紀直到1439年才基本完成，是當時世界上最高的建築。教堂正面頂上，一邊是高142米的尖塔，另一邊是一座平台。據說平台處原設計是一座對稱的尖塔，因財力有限而沒有建起來。這種不對稱的結構成了它的特色，斯特拉斯堡主教堂也因此而更負盛名。

不僅教堂保存完好，混合了好幾個世紀以來歐洲各種建築風格的眾多古建築群，共同組成了斯特拉斯堡，以至於聯合國教科文組織在1988年將其列為世界文化遺產，據說這是該組織第一次將此榮譽授予一個城市。

真是幸運，一座城市的發展過程中沒有隔三差五的大拆大建，沒有每天不一樣。

古老的城市就在眼前，但它不是老舊僵化，古老的建築生活着現代的人，也意味着它充滿了現代的氣息。

說交通，有軌電車穿梭於古老的街道，共享單車在年輕人腳下四處逛悠，甚至，從one city tours字樣看，共享平衡車也在這座城市運行，還有觀光車、觀光遊船等，人們在古城享受着現代的文明。

斯特拉斯堡是一座有文化的城市。單說法國國歌《馬賽曲》，其實馬賽曲最初與馬賽沒有任何關係，它誕生於斯特拉斯堡，是1792年大革命時期守城工兵上尉德利斯勒（Claude-Joseph Rouget de L'Isle）在時任市長德特里希家中晚餐後，譜寫的萊茵軍團戰歌（Chant de guerre de l'Armée du Rhin）。此曲後來在馬賽被廣泛傳唱併為全國所知曉，《馬賽曲》（La Marseillaise）也因此而得名。再後來，《馬賽曲》就成了法國的國歌。

斯特拉斯堡是一座包容性強的城市。也許是周末吧，街頭有書攤，讀書人有書看；

有舊貨攤，懷舊的人可以淘寶；有臨街攤販，遊客可以選購當地紀念品；

這位大叔，自顧在街頭鼓搗肥皂泡，有小朋友喜歡，欣然樂此不疲；

四位年輕人，面前敞開琴盒拉起琴弦，音樂飄蕩在街頭，有人駐足有人丟幾個硬幣；

       這三位年輕人，剛剛結束了一場“音樂會”，認真盤點收穫，那是他們的勞動成果，沒人可以干涉可以剝奪；

教堂前架起畫架，似為藝術、是為遊客、也是為營生；

穿梭的人流中、寬闊的廣場上，情侶們深情相擁，沒有好奇沒有圍觀（我不算）；

這位老人，老式的煙斗銜在嘴上，閑庭信步，也是如我一般有心人眼裡的一道風景；
       

還在不同的地方見過四個女人，姑且稱為吉普賽女郎吧。說是遊客吧，既沒相機也沒手機，更不見拍照留影也不見購物；說是當地居民吧，也不可能這身裝束在街頭轉了一圈又一圈，看走在前面的女人，拿着帽子的手勢，分明是討錢的樣子。

這是一座愛美的城市。無論是居家老宅，還是商店餐館，窗台上圍欄外都盛開着鮮花，賞心悅目。

來自世界各地的遊客們在斯特拉斯堡流連忘返。

轉了好幾條街，意欲小解，進了好幾家店，竟然都說沒有toilet。又轉到一家咖啡店門前，看到導遊坐在那兒玩手機，上前抱怨：這麼多商店居然沒有廁所。導遊說你到咖啡店去點杯咖啡，再借用一下廁所。這一說就明白了，進去點了杯最便宜的咖啡，再找店員解決一時之急。出門在外面坐了一會，店員端來咖啡，還附帶一張機打的賬單。看這咖啡杯，和我們的酒盅一般大小，一口還不夠喝的。賬單显示，總價2.2歐元的咖啡，還包含10%的稅。好精緻的生活，好嚴謹的稅收。

法國街頭還有一道風景，人們喜歡臨街而坐。是來杯咖啡小憩，還是空腹的食客？遊覽拍照時沒注意，為寫這篇短文仔細看了所拍的照片。非飯點時間，人們面前的桌子上，有的有飲料，有的是空杯，有的什麼也沒有；該吃飯了（法國不叫吃飯吧，因為他們的餐桌，是沒有米飯的），餐盤端上來，紅酒和飲料不可少，細嚼慢咽，慢慢品嘗，悠悠的樣子。

如此大規模的街頭餐飲，地面卻不見半點油污，不像我們這座城市，有一家違規出店經營的小餐館，地上必定是黑乎乎油膩膩。當然，這與不同的烹飪方法有關，但更與不同的生活習慣和不同的文明程度有關，這無法細談。

入夜，溫馨的暖色光灑在窗檯內外，鮮活的花朵映襯着窗檯邊的男女，風情萬種。

夜深了，櫥窗里的模特目送着晚歸的遊人，經歷了白天繁華的斯特拉斯堡也要進入夢鄉了。

一夜很快過去，新的一天來臨，走進自助餐廳，取回第一盤食品，開始我的精緻生活，為一段新的旅程準備能量。