見證歷史興衰的勃蘭登堡門
如果說柏林牆刻着歷史的印記,那勃蘭登堡門也見證了德國歷史的興衰。但凡有關德國國運的重大事件,一般都發生在這裏。普魯士的軍隊曾從門下凱旋而歸;希特勒驅趕成千上萬的人從門下出發“征服世界”;柏林牆倒塌時,這裏又成了欣喜若狂的柏林人的聚集之地。所以勃蘭登堡門不僅是柏林的標誌,也是德國的國家標誌。
勃蘭登堡門
它建於1788年至1791年,在兩德統一前,一直是東西柏林之間的邊界。這座莊嚴肅穆的新古典主義建築以雅典衛城的城門作藍本,在門頂上複製了四馬戰車上的勝利女神維多利亞雕像。女神手持帶有花環的權杖,花環內有一枚鐵十字勳章,花環上站着一隻展翅的雄鷹,雄鷹戴着普魯士的皇冠,象徵著戰爭的勝利。1806年拿破侖曾攻佔柏林,把勝利女神擄走。但隨着他在俄羅斯的敗北,勝利女神又重回柏林。二戰時勝利女神被炮擊摧毀,今天的女神是複製品。
維多利亞雕像
如果巴黎的凱旋門因為車水馬龍的噪音讓人不願過多駐足,那勃蘭登堡門周圍的靜謐,花團錦簇卻讓我們久久不願離去。勃蘭登堡門的西側是大片大片的草坪,雖然與公路相連,卻沒有川流不息的車輛,也許是因為我們到的時候已是黃昏吧。勃蘭登堡門的北面是蜿蜒流過的施普雷河,東面則是著名的菩提樹下大街。
菩提樹下大街全長約1.5公里,始建於1573年,是當時貴族出城狩獵的騎道。1647年,普魯士國王威廉一世下令在道路兩側種植菩提樹,因而得名。這條寬闊的林蔭大道是柏林的中軸線,也是柏林首屈一指的景觀長廊。雖然沒有巴黎的香榭麗舍大街有名,但我們覺得比香榭麗舍大街更迷人。街道的兩邊沒有各式小商亭,也沒有人聲鼎沸。取而代之的,是許多著名的古典建築,包括建於1743年的洛可可風格的德意志國家歌劇院,建於1774年至1780年的國家圖書館,建於1695年至1706年巴洛克式的前軍火庫,建於1747年至1773年的聖黑德維希主教座堂,以及擁有27名諾貝爾獎得主的柏林洪堡大學。在洪堡大學門口,矗立着一尊雕像,他就是電磁波的發現者-赫茲。頻率的單位就是以他的名字命名的。除了赫茲以外,愛因斯坦,馬克思,周恩來都在洪堡大學就讀過或者執教過。在菩提樹下大街的兩旁,靠近勃蘭登堡門是使館區,美國大使館就在這兒附近。
柏林洪堡大學
別樣的柏林大教堂
從勃蘭登堡門沿着菩提樹下大街,穿過施普雷河的支流,就到了柏林大教堂。在歐洲,我們看過太多的教堂,以為會有審美疲勞,但柏林大教堂還是讓我們忍不住駐足、拍照。
與其他教堂不同的是,柏林大教堂門前是一大片寬闊的草坪。空間的富足讓我們的眼球不可控制地被教堂上面三個綠色的大圓頂吸引,即使在很遠處。這三個圓頂將原本100多米的教堂顯得圓潤豐盈。這座教堂是德國新教教堂,建於1900年前後,曾作為王室的專用教堂,帶有巴洛克和文藝復興鼎盛時期風格。 它雖然是仿照梵蒂岡的聖彼得大教堂而建,卻有着自己鮮明的特色。內部空曠而明亮,室內金碧輝煌,裝飾華麗,很多柱子上的柱頭都是鍍金的。這裏的地下室安放着幾十位王室成員的陵墓,其中普魯士的第一位國王腓特烈一世和他的第二任妻子索菲·夏洛滕的棺材價值連城。
柏林大教堂
說到王後索菲·夏洛滕,在柏林有一座以她的名字命名的巴洛克式宮殿。夏洛滕堡宮建於18世紀,是柏林現存最大的宮殿,也是普魯士王國時期的歷史見證。它最初是腓特烈一世的夏宮,後以他的皇後名字而命名。
雖然夏洛滕堡宮模仿巴黎的凡爾賽宮而建,但它並沒有凡爾賽宮門前的摩肩接踵,卻有一種“門前冷落鞍馬稀”之感,不知道是不是因為我們去的時候是下午。不用排隊買家庭套票,包括舊宮、新宮、新翼、觀景樓和墓室。夏洛滕堡宮內部曾被描述為“世界第八大奇迹” ,宮廷的奢華和皇室的收藏在這裏一覽無餘。這裡有歐洲最美的洛可可風格的白廳和裝飾奢華的金色畫廊;在黃金廳的皇室起居室,豪華的掛毯、精繪的羽鍵鋼琴與法國油畫裝飾把黃金廳裝飾得富麗堂皇;紅色編織室有令人眼花繚亂的錦緞與鍍金的拉毛粉飾;整個琥珀廳的房間都是用琥珀裝飾的,讓人瞠目結舌。還有令人驚奇的,這裏居然有中國風格的陶器室。陶器室的天棚和牆壁都由華麗的中國陶器所裝飾。
夏洛滕堡宮
夏洛滕堡宮
夏洛滕堡宮的美,是奢華的美,卻沒有靈秀之美。雖然腓特烈一世想一心一意追隨凡爾賽宮,但凡爾賽宮的“秀外慧中”並不是想複製就能複製的。完美的複製和超越,是需要格局,智慧,實力和視野的。
恢弘磅礴的無憂宮
如果說夏洛滕堡宮“小巧玲瓏”,那離柏林40公里左右的無憂宮就可以用“恢弘磅礴”來形容,以至於我們用一天的時間也沒把整個無憂宮周圍的宮殿看完。
無憂宮坐落於波茨坦市的北郊。最初想去波茨坦是因為1945年中美英三國在這裏發表了促令日本投降的《波茨坦公告》。在這篇公告里,日本的主權被限制在本州、北海道、九州和四國及其他小島之內,並接受國際審判。誰能想到,這裏還隱藏着世界文化遺產-無憂宮。
無憂宮宮殿,被稱為“普魯士的凡爾賽宮”,是腓特烈二世以他個人的興趣愛好而設計並建造的。也許是因為他不幸的婚姻吧,他才把他的閑情逸致濃縮在無憂宮宮殿,就像無憂宮名字的起源-法語的“沒有憂慮”。腓特烈二世的父親非常強勢,以皇位的繼承權作威脅,迫使他娶了一位他不愛的王後,造成他終生無子。
無憂宮
美好婚姻的缺失,讓愛情變成了無憂宮宮殿的主題。整個宮殿呈金黃銀灰色調,以貝殼,小天使和愛情神話等來點綴畫中氛圍的洛可可風格完美地體現在無憂宮宮殿的裝飾上。牆壁上的繪畫也都是充滿詩意的田園風光,以人與自然和諧共處為主題。雖然腓特烈二世借無憂宮聊以解憂,卻不是一個酒囊飯袋。他精通法語,法語甚至比德語都好,終生崇拜法國啟蒙思想家、文學家和哲學家伏爾泰。喜歡音樂、長笛、繪畫和讀書。在他執政期間,戰爭在他的生活中比重很大,他曾把領土擴大到波蘭。你可曾想到,這位德才兼備的國王居然只有1.58米。
因為無憂宮宮殿有中文解說,又是我們喜歡的情調,我們在那裡晃了好久,出來時已近中午。不幸的是,天下起了瓢潑大雨。萬幸的是,我們帶了雨傘。在布達佩斯,布拉格和波蘭,我們日日被“烤白薯”,但自從踏上德國的土地,我們就開始了我們的清涼之旅,每天的溫度都在20度左右。舒服是舒服,但遇到這大雨,就只能望天而嘆了。沒辦法,我們跑進了一家裝修極其豪華的餐廳吃午飯。因為有在瑞士的經驗,我們猜想德國的餐廳也一定貴死人。事實是,雖然比較貴,但還在我們接受的範圍內。望着窗外,雨並沒有停的意思。我們買的是無憂宮套票,大部分的景點還沒去。為了這套票,無論如何我們也得冒雨前行。因“雨”得福吧,我們之後去的景點都只有寥寥幾個人。
無憂宮餐廳午飯
無憂宮餐廳甜點
橘園宮離無憂宮宮殿很近,就在無憂宮公園的中心,建於1860年左右,意大利文藝復興風格,是弗雷德里希·威廉四世的最愛。這裏的拉斐爾大廳收藏了這位畫家名作的19世紀仿製品。橘園宮跟無憂宮宮殿一樣,定點入場,不能中途離場,有專門導遊解說。我們這組有兩個德國人,這個導遊用德語和英語雙語解說,我們這個急啊。時間,對於我們多麼寶貴啊。
終於出來了,我們馬不停蹄地趕往新宮。新宮那個遠啊,凄凄風雨中,我們走了半個多小時。一路上,我們連個人影也沒看見。本應該細細品味的花園美景被這風雨攪得我們興緻全無。因為沒有幾個人,我們也不用預約時間,直接進入参觀。雖然新宮比無憂宮宮殿大,但空空蕩蕩,沒有無憂宮宮殿的優雅。值得一提的是這裏的貝殼廳,整個牆壁鑲滿了貝殼和寶石,很獨特。
無憂宮橘園宮內
無憂宮新宮對面
雨還在不停地下,我們差不多成了半個“雨人”。順着地圖拖着疲憊的雙腿又走了好遠去夏洛滕霍夫宮,該死的夏洛滕霍夫宮因為下雨提前關門。德國人的嚴謹跑哪兒去了?想想中國茶亭還沒去,這帶有中國特色的茶亭不去怎麼也是遺憾啊。咬咬牙,繼續前行。欣慰的是,中國茶亭還在開放。這座茶亭建於18世紀,那個時期歐洲流行中國及東方藝術風格。裏面很小,擺着我們看不上眼的中國瓷器,但亭子四周鑲嵌的鎦金雕像卻讓我們忍俊不禁,因為這些雕像上的人物都是國王根據對東方人的想像建造的。
無憂宮茶亭外
雨還在下。看看錶,所有的宮殿都差不多要關門了。那遙不可及的大理石宮殿,塞西琳霍夫宮,觀景台,巴伯斯貝格宮和費拉特歐塔,我們實在沒有時間,也沒有體力去了。無憂宮,你為什麼這麼大,各個景點之間這麼遠啊。
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