環遊土耳其(14)：帝國的黎明

若讓你選出歷史上最野蠻的帝國，你會選哪一個呢？我會選阿拉伯帝國和蒙古帝國，原因是它們在崛起時都是“文盲”加“武夫”，而在崛起後都滅掉了文明古國。阿拉伯帝國滅掉了波斯，蒙古帝國滅掉了中國。這兩大帝國分別對周邊地區的大掃蕩速度之迅猛，實在令人驚嘆。如果說阿拉伯帝國的擴張是受到了真主的護佑，那蒙古帝國的擴張又是受到誰的護佑呢？我說不清楚。但我能說清楚的是，蒙古帝國是第一個，也是唯一一個控制整個絲綢之路的帝國，在它一路高歌西進的過程中，不僅風卷殘雲般滅掉了阿拉伯帝國和其它王國，而且逼迫一些人不停向西逃命。在這些逃亡的人群中，就有奧斯曼土耳其人的祖先。

布爾薩

布爾薩

布爾薩

布爾薩

雖然這種說法來自奧斯曼帝國官方，並未得到歷史學家的一致肯定，但可以肯定的是，作為突厥人的一支，奧斯曼土耳其人的祖先最先到達安納托利亞，阿拉伯語中意為“羅馬凱撒轄地”的羅姆蘇丹國，成其附庸，對付拜占庭人和蒙古人。在這個時期，他們改信了伊斯兰教。因為幫助同是突厥人的羅姆蘇丹國打了一場勝仗，所以受封羅姆蘇丹國與拜占庭帝國動蕩的一小塊邊境土地。隨着奧斯曼一世在這裏出生並繼承了這塊土地，奧斯曼帝國600多年波瀾壯闊的歷史就從這裏開始，逐漸走向黎明、正午、黃昏和日落。

這塊土地跟秦始皇祖先受封的飛地一樣，看起來都不起眼，也不安定，但它的地理位置卻比秦始皇祖先的飛地好得多。它處在小亞細亞半島西北角，歐亞交界的邊緣地帶，離通往君士坦丁堡的馬爾馬拉海不遠，離富饒的比提尼亞平原(Bithynian Plain)也很近，這讓奧斯曼部落在容易得到糧食的同時，也可以潛移默化受到拜占庭先進文化的熏陶，慢慢脫掉了愚昧的戰袍，換上了文明的長褂。

布爾薩

布爾薩

布爾薩

布爾薩

雖然奧斯曼一世的身世和對外擴張都缺乏史料的記載，但中國人常說的”伺機而動“用在他身上是不會錯的。在他臣服的羅姆蘇丹國因蒙古帝國的“大掃蕩”而勢衰之時，他跟他的奧斯曼部族一邊坐山觀虎鬥，一邊磨着他們祖先留下的“狼牙”。在這期間，奧斯曼一世成為了伊斯兰教蘇菲派長老的女婿，這不僅讓他得到了伊斯兰教聖戰者的桂冠，也讓他的部落得到了蘇菲派道德和倫理作精神的內核。這“勝利之劍”和真主的囑託使奧斯曼人如虎添翼，坐等天時。當他的“主子”羅母蘇丹國滅亡，小亞細亞大部分地區因沒有強權管轄而再次陷入分崩離析的狀態時，奧斯曼人開始用他們鋒利的牙齒撕咬拜占庭和羅姆蘇丹國的財富和領土。

此時，在拜占庭帝國殘留的亞洲土地上，有三座特別重要且防禦森嚴的城市，它們分別是坐落在湖泊旁的第二大城市尼西亞，及今天的伊茲尼克，以及位於港口旁，掌握通往君士坦丁堡海路和通往黑海陸路通道的尼科米底亞，及今天的伊茲密特，還有坐落在山坡上，控制着肥沃的比提尼亞平原的軍事重鎮布爾薩(Bursa)。當奧斯曼一世試圖進入尼科米底亞城下山谷地帶時，受到了拜占庭人的抵抗，奧斯曼人大勝。這場勝利讓奧斯曼部落像一顆破土而出的嫩芽，在伊斯兰教陽光的照耀下，在大批穆斯林信眾蜂擁而至的雨露澆灌下，迅速壯大。

布爾薩

布爾薩

布爾薩

布爾薩

壯大後的他們先切斷了安納托利亞高原到比提尼亞平原的咽喉要道，然後橫掃平原，最後讓自己在離尼科米底亞近在咫尺的地方安頓下來。定居下來的奧斯曼人的馬蹄並未停歇，他們靠着堅忍、自律、尚武的精神和精湛的騎術繼續向黑海和馬爾馬拉海擴張，又切斷了君士坦丁堡與布爾薩的陸路聯繫，讓布爾薩變成了一座孤城。可是，因為布爾薩能夠從水路得到足夠的補給，所以奧斯曼一世連攻9年都沒有攻下。臨終前，這位奧斯曼帝國的太祖指着布爾薩高坡上的修道院對他兒子奧爾罕說，一旦把布爾薩攻下，就把他葬在那裡。

他的兒子，奧斯曼帝國的太宗幫他完成了遺願。在繼位的第二年，奧爾罕打開了通往大海之路，阻斷了布爾薩通往君士坦丁堡的海路，而此時的拜占庭帝國正陷於祖孫兩人爭奪皇位的混亂中，奧爾罕渾水摸魚攻佔了布爾薩，並把它作為奧斯曼帝國的第一個首都。

布爾薩

布爾薩

為什麼奧爾罕一定要在這裏建都呢？除了完成父親的心愿外，還有別的原因嗎？當然。布爾薩在土耳其語中，意為“上帝的禮物”。從這個名字就能看出布爾薩在奧斯曼人心中的分量。森林茂密的烏魯達山(Mount Uludag)給它披上了蔥綠的外套，小巧精緻的馬爾馬拉海給它戴上了藍色的帆帽，清澈見底的城內幾條小溪給它繫上了多姿的腰帶，汩汩流淌的溫泉水給它塗上了絲滑的唇膏，如此美麗宜人的景色吸引着半人半神們在公元前5千多年前就在這裏定居。自古希臘人在這裏正式建城後，它就如綿綿不絕的呼吸，讓一代接一代的人在此繁衍生息，但讓它第一個容光煥發的是拜占庭帝國的查士丁尼大帝。

在這位大帝統治期間，他挖門盜洞得到了利潤極其豐厚的蠶種。因布爾薩地處絲綢之路臨近西方的終點，於是查士丁尼把布爾薩逐漸打造成了帝國絲綢生產和貿易的中心，財富逼人。這樣一個“有固可守，有險可依”，風景迷人，富裕美麗的城市，奧斯曼人有什麼理由不把它當作首都呢？

布爾薩

奧爾罕佔領布爾薩後，真的把它當作“上帝的禮物”一樣愛惜。在他睿智的親兄弟阿拉丁的輔佐下，他們由遊牧邊境國家轉為一個真正的國家。有首都、有邊界，也有定居的居民，還有自己的法律和貨幣以及行政管理體制。阿拉丁還幫他建立了一支正規的、定期發薪的軍隊，其中包括紀律良好的步兵和騎兵，這比法國的常駐團早了一個世紀。奧爾罕自己也開始加強中央集權，星期五禮拜穆斯林只能念誦他的名字，而這些統治方法很多都是從拜占庭帝國學來的。此時的奧斯曼國，對異教徒相當寬容，基督徒和猶太人只要繳納賦稅就不受歧視，這吸引了小亞細亞手工業者和商人們蜂擁而至，組織起了類似歐洲人的商業行會，許多商人和貨物都在這裏集散，布爾薩生機勃勃。從這時起，奧斯曼帝國就衝破了黑夜的羈絆，迎來了充滿光明與希望的黎明！

在伊斯兰教的感召下，奧爾罕一邊開展對異教徒的遠征，一邊讓“上帝的禮物”更充滿魅力。他們攻下了拜占庭帝國的尼西亞和尼科米底亞，佔據了博斯普魯斯海峽亞洲區，同時立足歐洲。因對異教徒的寬容，穆斯林跟異教徒通婚也很常見。在自由的空氣下，奧斯曼國家慢慢創造出了亞洲和歐洲、穆斯林和基督徒、遊牧民族和定居民眾相融合的文明。這種文明不僅讓布爾薩持續擁有“絲綢之城”的美譽，也讓它因為擁有眾多的花園和果園而享有“綠色布爾薩”之稱，更讓它成為充滿藝術和學術氣息的首都，我在這裏新認識了切花玫瑰、豐花月季和蜀葵。雖然奧爾罕死後不久帝國就遷都埃迪爾內，布爾薩失去了帝國首都的功能，但它卻因為擁有眾多神學院、伊斯兰教法學校及教育傳統而成為帝國的一座教育之都和伊斯兰教學者聚集中心，它變成了帝國的聖城，以至於前六位蘇丹全部葬在這裏。今天，因為帝國蘇丹們前仆後繼為這座城市修建的一座座不朽的建築而讓它和附近的庫馬利吉茲克(Cumalikizik)小鎮一起進入世界文化遺產，這是我在土耳其参觀的第四處世界文化遺產。

去布爾薩沿途

去布爾薩沿途

去布爾薩沿途

去布爾薩沿途

出於對馬爾馬拉海的愛，我又開始舍近求遠，從奧斯曼帝國的第二個首都埃迪爾內跨越達達尼爾海峽，沿着馬爾馬拉海南岸，直奔帝國的第一個首都布爾薩。這一路，我看到的都是一望無際，種着各種農作物的丘陵和谷地。那些高低錯落的的小麥和青菜就像出色的畫家，為蒼茫浩渺的田野畫出氣魄逼人的畫卷。這畫卷，讓我一瞬間覺得，土耳其永遠不會像埃及一樣，出現農業問題。奇妙的是，這畫卷上，居然沒有一個人，全都是現代化作業，跟美國和歐洲的一樣。這畫卷，也讓我不禁感慨，握有如此糧倉的奧斯曼人，怎會不快速崛起為帝國呢？

離布爾薩越近，天氣越陰，之後又下起了蒙蒙細雨，似乎要告訴我布爾薩經歷的痛苦歷程。它在拜占庭帝國查士丁尼一世時走向繁榮，卻在科穆寧王朝時被塞爾柱人攻陷。也是在這個王朝，第一次十字軍東征開始。然後布爾薩多次被易手，直到奧斯曼人的到來。當奧斯曼人把它打造成“擁有精美集市和寬闊街道、四面環繞着花園和流淌的泉水的大城市”後，它又被與他們同宗同源的蒙古帝國帖木兒孫子掠奪並焚燒。之後被重建，成為大多數皇家絲綢和針織產品的來源地，以亞美尼亞人為主的商人成為城市最富有的人，但在帝國末期發生的亞美尼亞種族滅絕屠殺卻讓布爾薩的多元文化幾乎完全結束。

布爾薩

布爾薩

布爾薩

布爾薩

就在這些悲傷的故事里我把車開進了布爾薩。布爾薩的外圍都是高樓大廈，像一個現代城市，可越往城市中心開，老城的印記越明顯。我的酒店在老城正中心，房間在頂樓上。當我站在陽台上，我看到了《荷馬史詩》中提到的烏魯達山。此時正是黃昏。在綠草萋萋和白霧迷離中，一道霞光衝破白霧，給山坡上的老城穿上了一層金色的衣裳，繽紛的彩虹掛在天上，近在眼前的布爾薩美得像一個仙子。

我在彩虹的陪伴下，去老城開發奧斯曼帝國留下的歷史和布爾薩自然奇觀的“金礦”。老城非常乾淨，五彩的鮮花妝點着城市，使其分外妖嬈，跟歐洲的小城不相上下，只是歐洲的小城到處是教堂，而這裏到處是清真寺，而最華美的清真寺當屬綠色清真寺(Green Mosque)。此清真寺由穆罕默德二世的爺爺，奧斯曼帝國第五任蘇丹建造，包括陵墓、學校、廚房等，距今已600多年。整座建築成反T型，採用圓形拱頂設計，像個蒙古包，在借鑒塞爾柱風格的基礎上創立了獨特的布爾薩風格。

綠色清真寺

綠色清真寺

綠色清真寺

綠色清真寺

因為我在老城晃悠得太久，所以到達綠色清真寺時已更深露重，整個清真寺一個人也沒有，只有我在庭院里夜光燈的照射下踱來踱去。與土耳其其它城市清真寺不同的是，這裏的凈手池在內部，這使禮拜者從進入大門的那刻起便得到了遮蔽風雨的庇護，如今已失去原有的功能，庭院里的凈手池是後來加建的。在內部空間不是很大的清真寺內，有幾個不帶門的房間，靠入口的房間牆壁上是帶有捐贈箱功能的壁龕，頂部的兩個拱頂用世上罕見的一塊大理石連接起來，這些都讓綠色清真寺獨樹一幟。而最讓清真寺出彩的是牆壁上鑲嵌的無數幾何形狀，以綠色為主，夾雜着用真金燒制而成的繁複而抽象的金色紋飾圖案瓷磚。部分裝飾花紋和彩繪釉磚的技術在安納托利亞建築中從未出現過，它們是由掌握了高超釉磚裝飾技術的中亞工匠建造的。因為這些最精細，技術最精良的瓷磚，此清真寺呈現出了華美而典雅的氛圍，它也因而贏得了“綠色清真寺”的稱號，更被看作是早期奧斯曼清真寺建築的巔峰之作。

綠色清真寺

綠色清真寺

綠色清真寺

綠色清真寺

布爾薩警察

綠色清真寺後面的花園中，還有一座著名的綠色陵墓，是穆罕默德二世爺爺穆罕默德一世及其家屬的。它的木門上沒有一顆釘子，內部牆壁和九具棺槨都是用綠色、深藍色、黃色及青綠色和白色釉面的頂級伊茲尼克瓷磚來裝飾的，瓷磚中也加入了貨真價實的金子。我以為這座陵墓也跟清真寺一樣24小時開放，可是它不是，等我繞到它門前時，發現它大門緊閉。此時，已晚上10點多，早過了土耳其的宵禁時間。在我往回走的時候，我心裏開始發毛，不知道土耳其的治安到底怎麼樣，我穿着裙裝呢。布爾薩的人很聽話，一路上基本沒看見什麼人，只是看見了幾個巡邏的警察。他們看見我，熱情地跟我打招呼，還要跟我合照，問我是不是中國人，我只會這一個土耳其語，聽懂了。

雖然我對陵墓不感興趣，但總覺得錯過它有些遺憾，第二天上午，我開車又來了，才發現這個清真寺建在高坡上。正當我鎖好車準備進去時，一個土耳其男士攔住我，用英語問我是不是要参觀這個清真寺，我說是的。他說他是畫家，可以給我當免費導遊，因為他參与了這個清真寺的修復工作。在他的解說下，我才知道寺內幾個不帶門的房間到底是做什麼用的。原來清真寺剛建成時，它還是蘇丹的辦公場所。那幾個房間是行政辦公室、律師辦公室和審判庭，有一個房間是蘇丹專用進出的地方，他常常坐在寺內的小二樓上既主持會議又可以祈禱，一舉兩得。

綠色清真寺免費導遊

綠色清真寺

穆罕默德一世墓

穆罕默德一世墓

穆罕默德一世墓

在這個清真寺遍地的城市裡，還有一座建在市中心平地上的清真寺。它雖比不上綠色清真寺華美，卻比它建造時間久遠，是第四任蘇丹巴耶濟德建造的。這座清真寺是布爾薩最大的，名字與烏魯達山名字一樣，也叫大清真寺。跟綠色清真寺一樣，大清真寺也有兩個宣禮塔，寺內也有一座凈手池，但是沒有綠色的庭院，這跟埃迪爾內的幾個清真寺一樣。在奧斯曼建築大師錫南為整個帝國設計清真寺前，這個清真寺憑藉其宏偉的建築令奧斯曼人肅然起敬。12根粗大的柱子支撐着屋頂的20個圓頂，中央的穹頂用透明玻璃來代替白灰抹面的磚牆，這樣可以讓光線直射在大理石砌成的凈手池上。雖然這個清真寺看上去極其簡樸，但寺內卻保留了伊斯蘭著名書法家近200幅書法，是我去過的土耳其清真寺中書法最多的。

大清真寺

大清真寺

大清真寺

布爾薩清真寺多，蘇丹的墓也多。我最不喜歡看墳墓了，可是，這個城市埋葬了奧斯曼開國的前6位蘇丹。我無法看見他們生前的英姿，如果不看他們遠離了人間後的居所，似乎有兒遺憾，於是我硬着頭皮開始了参觀蘇丹陵墓之旅。

建造大清真寺的巴耶濟德的墓地在城外的一個山坡上，此時，帝國首都已經移至埃迪爾內。在他統治期間，歐洲糾結了基督教聯軍來對付圍攻君士坦丁堡的他，結果大敗。為了慶祝這次勝利，他開始營建布爾薩，一個包括清真寺、教經學院、宮殿、醫院、公共食堂、浴室和陵墓的建築群被建成。巴耶濟德應該是奧斯曼帝國最屈辱的皇帝。武功蓋世的他生不逢時，碰到了比他技高一籌的帖木爾，結果被抓去當了俘虜，8個月後含恨自殺。他的墓葬被認為是奧斯曼蘇丹最早與世隔絕的墓葬之一。墓室里很簡單，埋葬着他和他的妻子子女們。銘文上刻着：“這個天堂花園屬於巴耶濟德，偉大的蘇丹，阿拉伯和波斯國王的領主，真主保佑他的財產。 ”

巴耶濟德墓建築群

巴耶濟德墓

巴耶濟德墓建築群

巴耶濟德墓清真寺

這個開國蘇丹的墓室冷冷清清，既沒有外國人，也沒有土耳其人，我成了被當地村民觀賞的“猴子”。與這個墓室一樣冷冷清清的還有第六任蘇丹，也是穆罕默德二世他爹的墓地。這個墓地佔地巨大，有13座墓葬，埋葬着從第六任到第十一任蘇丹的40位王室成員，是名副其實的皇家墓地，裏面也有一個小清真寺。雖然它是布爾薩世界遺產中的一員，但對我來說，一點兒吸引力也沒有，因為所有的墓地都讓我驚恐。不過，這個墓葬群的拐角有一個大菜市場，我好喜歡在那裡逛，還買了不同品種的櫻桃，特好吃。

穆拉德二世墓建築群旁市場

穆拉德二世墓建築群旁市場

穆拉德二世墓建築群旁市場

穆拉德二世墓建築群旁市場

穆拉德二世墓建築群

我以為布爾薩所有墓室都是這樣沒有生機，但是不是的，奧斯曼帝國太祖和太宗的墓地不僅人聲鼎沸，而且還有士兵站崗，我在這裏碰巧遇到了士兵換崗儀式。這個墓地坐落在一塊高地上，可以俯瞰美麗的布爾薩城。墓地像一個小花園，花園裡有一個5層的石質鐘塔，一側擺着大炮。由於花園的大空間，所以我在這個墓地里沒有一絲驚悚之色，還覺得奧斯曼那個鑲嵌着珍珠母的華麗石棺挺不錯的。當我看完墓室站在石塔旁眺望近處的布爾薩和遠處的群山時，一個穿得很紳士，帶着名表的男士請我給他照相。我給他照相時看他擺的姿勢就覺得這個人很奇怪，果不其然，照完後他要請他喝茶，我沒理他，開車去了布爾薩城市博物館。

奧斯曼墓花園

奧斯曼墓花園

奧斯曼墓花園

奧斯曼墓

奧爾罕墓

奧斯曼墓花園

這個博物館在老城市中心，離大清真寺不遠，原是法院大樓。內部空間不大，一樓展示了這座城市的歷史和一些蘇丹的資料以及土耳其近代史。地下室展示了該城人們的吃喝拉撒睡，還有絲綢生產的信息。所有介紹基本都是土耳其語，我只能看了個囫圇吞棗。

如果說今天的布爾薩已經融入了很多現代文明元素而讓奧斯曼帝國的色彩不那麼濃郁，那離它咫尺之遙，與它一起被列入世界文化遺產的小鎮，卻保留了原汁原味的奧斯曼特色。這特色，讓我攜着一顆詩心，懷揣着嚮往，暗自淺喜深愛，一路盛裝，去那裡尋找紅塵中的安然。

布爾薩城市博物館

布爾薩城市博物館

布爾薩城市博物館

布爾薩城市博物館

路線

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