馬賽，沐浴明媚地中海陽光，散發別樣南法風情

提到法國，“浪漫之都”巴黎幾乎成了代名詞，而位處南方的第二大城市馬賽，展現的卻是截然不同的法國風情。這裡有充滿故事的歷史遺迹，又有精緻的藝術裝置；有保留二戰時期彈痕的牆壁，又有根據著名小說新挖的牢房洞口；有可近距離欣賞地中海之美的卡朗格峽灣國家公園，又有可了解地中海文明的博物館。不過，充滿質樸氣息的港口風情，才是令人留戀的最大原因。

馬賽一面通向海灣，從海上望去，不僅能看見港口桅杆林立，還能望見守護聖母殿。iStock 圖

馬賽初印象

前往馬賽前，對於這座法國第二大城市，唯一所知的是法國國歌《馬賽曲》。這首在法國大革命期間創作的歌曲，因馬賽志願軍高唱而得名。我在出發到馬賽的路上，特地把這首國歌聽了一遍，只覺全曲氣宇軒昂，因此留下了馬賽人應是直率豪爽的印象。

舊港港口旁的地標摩天輪。Barbara Mindermann 攝

馬賽的歷史，最早可追溯至公元前 600 年。當時，希臘人發現了這片小海灣並在這裏登陸。此後，這裏逐漸發展，成為法國第一大港口，可以說，馬賽是作為法國的門戶城市開始繁榮發展起來的；在飛行時代到來前，它甚至是東方人進入歐洲的大門。

馬賽舊港古與今

雖然歷史悠久，馬賽的景點並不多。法國人來這裏，一半是衝著海鮮美食，一半是為了開船出海，而 19 世紀前在此停靠的無數大型帆船，如今變成了私人遊艇或小型帆船。不過，人們仍能在港口見到一面鑲嵌在地面，記錄當年希臘人登陸地點和時間的紀念牌。

法國人來馬賽，不是為了海鮮，就是為了出海，因此這裏常停滿船隻。Jean et Coco 攝

到馬賽旅遊，舊港（Vieux Port）是一個繞不開的地方，因為它是馬賽的心臟地帶和起源地，從這裡能前往許多馬賽景點，還能感受在地人的生活。如今的舊港其實是第二次世界大戰後才重建的，不過當地人還是習慣以“舊港”稱呼，這或許是包含着一份歷史情懷吧！一大清早，舊港已是一片朝氣蓬勃。碼頭停滿了小漁船和小艇，漁夫們則在魚市售賣剛打撈上岸的鮮魚，異常熱鬧。攤販和顧客在用我聽不懂的“外星語”熱絡地討論什麼，而攤位上所見的也不是新馬常吃的紅鯛魚、白鯧魚、馬鮫魚等，此情此景讓我覺得既熟悉又陌生。

一大清早，舊港已十分熱鬧，魚市上滿是售賣鮮魚的檔口。André DELFOSSE 攝

港口的藝術

港口三面是街道，一面通向海灣。海面上桅杆林立，岸邊的歐式建築則彙集不同的餐廳和精品店等。港口旁除了有地標摩天輪（Big Wheel Marseille），南側還有一個由著名建築師諾曼 • 福斯特（Norman Foster）所創作的“諾曼的大傘”（L'Ombrière de Norman Foster）藝術裝置。上網查閱資料後才知道，原來曾到過的北京首都國際機場三號航站樓正是出自他手。此外，香港國際機場一號客運大樓、英國大英博物館中庭、美國加利福尼亞州的蘋果園區等也是他的著名作品。

“諾曼的大傘” 透過倒影，將遊人和街景融為一體。Jean-Pierre Nivet 攝

“諾曼的大傘”其實就是一面巨大鏡子，抬頭能看見鏡子倒映出周圍的碼頭景色，還有包括我在內的駐足凝視者的臉龐。在欣賞海景的同時，我們竟也成為了景觀的一部分，看着看着，我忽然在想，我和鏡子里的倒影，誰虛誰實？

多維度感受地中海

位於舊港北側的聖讓堡（Fort Saint-Jean），是由法王路易十四在1660 年興建於舊港入口處的一座堡壘，後曾在法國大革命時被用作關押奧爾良公爵路易 • 菲利普二世（Louis Philippe II）及其兩位兒子的監獄，如今則是展覽廳和博物館。

聖讓堡以一條橋與建在填海土地的地中海文明博物館相連。Scanshot 攝

入內参觀需付費，但人們可免費登上堡壘，飽覽整箇舊港的風光和遠眺海岸線。聖讓堡上還有一個“移民花園（Garden of Migration），它分成不同區域，由各種地中海花卉、香料及其它植物，打造成一個大自然教室。

印象最深刻的是地中海廚房花園區域。各種地中海料理中常見的蔬菜，如番茄、甜椒、西葫蘆、茄子等，讓我彷彿掉進了一鍋普羅斯旺雜燴（Ratatouille）里！無敵海景與綠植固然讓人心曠神怡，但我真正的目標其實是與聖讓堡相連的地中海文明博物館（Mucem），從聖讓堡走過一座幾十米長的鐵橋後即可抵達。

聖讓堡上的移民花園種植各種植物。Robert Grant 攝

年輕博物館 x 古老歷史

這座由擅長混凝土應用的法國建築師魯迪 • 里喬蒂（Rudy Ricciotti）設計的博物館，是配合 2013 年馬賽被選為歐洲文化之都時建造的。它既是法國在巴黎以外的首座國家博物館，也是世界上第一座以地中海文明為主題的博物館。它建在填海土地上，犹如一個立在海邊的鑽石平台。當地人愛來這裏，但他們一般不是到博物館里参觀，而是在平台上喝咖啡、放空、聊天，相當愜意。

陽光穿過博物館的鏤空紋理，形成波光漣漪。Sylvie Poignet-Testu 攝

有人稱博物館是由石頭、水和風建造，這是因為馬賽常年受到海風侵蝕，因此博物館以 300 多根立柱打造成鏤空紋理，既能堅固與輕盈兼具，還能讓人透過建築與大海、天空、陽光、海風對話。馬賽的陽光透過鏤空的混凝土牆形成漣漪般的陰影，別有一番風景。雖然成立至今僅有 10 年，博物館里珍藏了百萬件藝術品、文物等，讓訪客透過一件件珍品， 窺探地中海文明。地中海文明的歷史最早可追溯至耶利哥（Jericho）在公元前 9,000 年成為定居點時期，因此這區域也被視作世界文明的搖籃。

博物館里與地中海文明相關的展品。Sandrine Ruitton 攝

我原對地中海文明不算熟悉，但一圈逛下來，才發現這片看似閉海的區域，是哲學、藝術、文學、科學的奠基之地，也是東西方的運輸幹道。從古至今，燦爛文明遍佈於此，美索不達米亞、埃及、特洛伊、馬其頓、希臘城邦、羅馬、巴格達、拜占庭、奧斯曼帝國 ...... 實在難以想象，沒有埃及、古希臘、羅馬和奧斯曼文明的世界歷史，會是什麼樣的？

當地人愛到博物館上的平台，度過一個慵懶的午後。Yves Vernin 攝

孤島監獄走一回

從馬賽港望去，可看見不遠處有幾座小島，其中一座島上還有一座石城堡，那便是馬賽最小的島——伊夫（Château d'If）。小島起初無人居住，但國王弗朗索瓦一世（Francis I of France）發現這裏的防禦價值後，於 1531 年建成這座城堡並駐軍；這也是法國國王在馬賽打造的第一座城堡。隨後，伊夫堡成了監獄，囚禁過許多王公貴族、新教徒、政治犯等。

嶙峋岩石與激岸浪花，營造了伊夫島與伊夫堡與世隔絕的荒涼感。Maria Mota 攝

伊夫島僅 300 米長、180 米寬，卻是當地人愛去和外地人必去的地方。當地人到那裡吹海風、遊泳、曬陽，外地人則想看看大仲馬小說《基督山伯爵》（The Count of Monte Cristo）主人公埃德蒙•唐泰（Edmond Dantès）的囚禁地，而他恐怕也是伊夫堡最有名的“囚徒”了吧。馬賽港口有前往伊夫島的船，只需約 15 分鐘就能抵達小島。下船後四下張望，嶙峋岩石與激岸浪花，營造了與世隔絕的荒涼感。

“虛”實結合的監獄

曾經用作監獄的伊夫堡，裡頭有些陰森。城堡的中央有一个中庭，頂層傾斜的檯面會將雨水引入中間的蓄水井以作為飲用水，東南方則有廚房和糧倉。從中庭往上看能見到牢房，但目前被改成介紹大仲馬和伊夫堡的展示廳。在伊夫堡的牆面上，時不時可見到一些刻跡，那是從前獄友們所刻下的名字。原來，幾百年前人們就有留下自己“到此一遊”印記的想法，只不過當年這些獄友們的心情想必是絕望的。

“放我出去 ......”想必當年過着鐵窗生活的獄友們，內心都是這樣的想法吧！ Francieli 攝

伊夫堡中庭。Mike Chan 攝

一層樓梯旁有一扇面朝中庭的房間，那便是“關押”埃德蒙 • 唐泰斯的牢房。房間里“牢”徒四壁，而裡頭一個不大的洞口，就是埃德蒙 • 唐泰斯後來得以重見天日的洞口。不過這個洞並非原本就存在，而是當局後來根據小說描述所挖掘的。從堡壘頂部眺望，可看見馬賽最高點、位於山上的守護聖母殿（Notre-Dame de la Garde，又稱賈爾德聖母院）傲然聳立，而數公裡外馬賽的喧囂熱鬧彷彿都與此無關，忽然有種“這麼近，那麼遠”的感覺。

從伊夫堡頂部眺望，就可看見馬賽最高點——守護聖母殿。Thierry Balint 攝

小島面積不大，加上伊夫堡，大概半天即可逛完。一向不喜歡在旅行時走馬看花，來到馬賽後更是被當地的慢步調感染，於是選擇坐在島上設立的咖啡座喝杯咖啡，享受時光。大家總說，法國人的生活步調很慢甚至有些慵懶，但生活本來就該有自己的節奏，不必總是快速奔跑、向前沖。

美食不可辜負

人們常用 3 種食物代表南法料理特色：橄欖油、大蒜與番茄。南部是法國橄欖油生產重地，橄欖自然走入每個廚房，延伸出不同的美食乃至醬料。不過，來到沿海的馬賽，首先還是一定要試試馬賽魚湯，畢竟其與馬賽的港口形象密不可分。

馬賽魚湯  Bouillabaisse ↟

以馬賽新鮮海產烹調出的料理名滿天下，而馬賽魚湯絕對是不能錯過的美食。在馬賽餐廳里吃到的馬賽魚湯都相當昂貴，它卻並非“出身高貴”，因為此料理起初是漁夫們把賣剩的不同種類的魚亂燉而成。正宗的馬賽魚湯必須使用地中海的魚產，包括牙鱈、海鰻、鯡魚、赤鮋等，再加入橄欖油、洋蔥、番茄、大蒜、茴香、百里香、蔥、桂葉、番紅花和柳橙皮等烹調而成。食物上桌時，魚和湯會被分別端出來，魚湯一般與麵包片一同享用。將麵包片放在魚湯里泡軟後，連同魚湯一起享用。吃魚時，不同品種的魚帶來不同口感與味覺體驗，吃完只覺得貴得值得！

尼斯洋蔥塔 Pissaladière ↟

賣相與披薩相似，常見於法國南部，用麵包麵糰做成底部，但最重要的其實是餡料基底——那長時間小火水煮至接近泥狀的洋蔥。此外，還搭配橄欖、大蒜以及獨特的腌鯷魚或鯷魚醬。尼斯洋蔥塔一般作為開胃菜，一些店也會當做早餐售賣。

橄欖醬 Tapenade ↟

是將大蒜、鯷魚、酸豆、百里香、香薄荷和檸檬汁切碎打勻後倒入橄欖油，並以胡椒調味。把橄欖醬塗抹在稍微烘烤過的麵包上就是最道地的開胃菜，而以橄欖醬製成的法國麵包更是南法的特產；當地人也會用橄欖醬來做菜。

蒜泥蛋黃醬  Aioli ↟

是一種以蛋黃、大蒜、橄欖油、檸檬汁為主要原料，質地類似美乃滋的調味醬，常用來搭配蔬菜或水煮海鮮。夏末季節時，常可見馬賽人端上一大盤裝有胡蘿蔔、馬鈴薯、花椰菜、水煮蛋、水煮海鮮、蝸牛的拼盤，蘸以蒜泥蛋黃醬，就是一道令人神清氣爽的料理。

船型餅乾 Navettes

200 年來，馬賽人做完彌撒後會購買 Four des Navettes 生產的船型餅乾。據說，這款餅乾的配方一直是個秘密，由 3 個掌握這項神秘配方的家庭生產。這個聖誕節期間很受當地人歡迎的橙子口味餅乾，常年都能買到，適合當做旅遊時的伴手禮和小零食。

茴香酒 Pastis

茴香酒是法國南部的招牌飲品，“pastis”本身是“調和”之意，其出現與當年禁止苦艾酒的政策密不可分。茴香酒使用了大量的茴香、八角、肉桂，一般認為水與酒的比例以 5:1 為最佳，喝起來風味獨特，味重而刺激，一開始喝會覺得有點苦，但到最後卻有甜味。除了經典調酒，還有加入杏仁糖漿的 Mauresque、添加石榴汁糖漿的Tomate、加入薄荷甜酒的Perroquet等。在地中海酒類家族中，能找到一些茴香酒的“近親”。

文 / 李詩琴  圖 / Flickr、Unsplash
本文選自《暢遊行》第112期

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